時裝大秀人人愛看，內行的人從中找到趨勢潮流，外行人看名模如雲的排場和出席的明星、藝人穿搭。但對獨立時裝品牌和新銳設計師們來說，參與時裝周的成本之高，需要耗費極大的精力來維持。但在逐漸娛樂化的時尚圈，缺乏話題噱頭的時裝秀能被看到的機會就更少，所以有設計師們宣佈不再舉辦時裝秀了。
先不論時裝周期間各個時尚記者、編輯們要疲於奔命於各個秀場之間，所產出的報導是否具可看性。現今的時裝秀多淪為是明星、藝人和知名部落客秀穿搭的舞台，所以邀請了高知名度的明星看秀才能保證有見諸媒體的可能性。若是沒有明星加持又與大品牌時裝秀撞期，財務較緊縮的新銳設計師和獨立時裝品牌，即便用心製作出時裝大秀，也會在繁忙的時裝周期間被稀釋。
所以新銳設計師Thomas Tait率先發難，決定不在倫敦時裝周辦秀，取而代之的是在巴黎時裝周時以靜態陳列的方式發表。而知名的明星設計師Tom Ford也選擇跟進，2016年春夏女裝時裝秀就捨棄傳統走秀，改以時尚大片顛覆發表模式。因為比起辦大秀的不確定，租借Showroom來陳列服裝或拍攝時尚風格影像，更能夠向消費者表達新的設計理念，服裝的細節亦能被看見，這才是設計師們想做的部份。
根據WWD的報導，Tom Ford就表示不辦秀時更能把心力放在服裝上，讓消費者能更接近設計。而靜態展演能一對一的與買家、媒體們面對面，讓他們更了解每季的理念，對銷售才有直接幫助。其實關於時尚圈這樣的變化，具影響力的美國VOGUE總編輯Anna Wintour早已洞見，她在一場針對英國聖馬汀學院服裝系學生的演說時，就明確的指出辦時裝秀不是唯一表達設計的方式，不如讓買家和設計師有機會溝通，顯得更有用一些。
關於設計師是否該舉辦時裝秀？倫敦時尚企業研究中心的總監Wendy Malem給了另一個思考方向。她認為，「現在的設計師應該要找尋更有效益的方式來獲得商機」。而新一代的設計師們已經開始思考，如何不透過時裝秀來找到目標客群。他們積極的在社群媒體上發展，藉由網路無國界的優勢，快速的讓品牌更具國際化，也能與經銷商有更多的接觸，藉以表現他們獨特的創意。
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