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從滴酒不沾 到一口學問 水流觴 威士忌浸透人生職涯

2020-07-03 19:50經濟日報 文╱水流觴

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒廠常在風光明媚的地方。圖/水流觴、各業者提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量...

酒廠常在風光明媚的地方。圖/水流觴、各業者提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身為一個資深媒體人,編輯生涯的前半段是多元發展,汽車、鐘表、時尚、旅遊、藝人……等等,當然還有酒線,幾乎男性時尚雜誌所有的專題都跑過了,而後半段開始捨棄其他,專注往酒線發展,最重要的原因就是威士忌的吸引力,說威士忌改變了我整個職業生涯並不為過。

高酒精度能蘊含更多的風味

但我一開始跟著前輩跑品酒會時,對威士忌實在很害怕,不只威士忌,包括干邑、龍舌蘭、伏特加、蘭姆酒、琴酒等,對一個在畢業前幾乎滴酒不沾,只在同學生日派對時喝點啤酒的社會新鮮人,上述烈酒從40%ABV起跳的酒精濃度實在是一堵高牆,除了嗆辣外,什麼味道都喝不出來。但隨著品飲經驗的累積,你會發現酒精是一種很奇妙的東西 – 比其他液體能融入更多的香氣與各種複雜的風味。也就是說,雖然不一定酒精濃度愈高該款酒就愈好喝,但烈酒能夠表現的風味地圖的確比低度酒的世界來得更加寬廣(此僅談論蒸餾酒)。

各種烈酒之中,又以威士忌最為多元,僅以蘇格蘭威士忌而言,調和式、調和麥芽、單一穀物以至於在台灣最受歡迎的單一麥芽威士忌都擁有不同的魅力,其他如美國威士忌的波本、裸麥中有趣的異同,日本威士忌的異軍突起,對一個媒體工作者來說,提供了的是玩不完的專題材料,同步拓展的是自己不斷累積的品飲經驗。而威士忌最有趣的地方除了多元化以外,還有許多酒款已經累積了一定的酒齡,喝過的酒夠多之後才能夠品飲出來的美妙。但在我的威士忌生涯之中,有一些對我來說別具意義的酒款。

雪莉桶與波本桶

如果去上威士忌的專業課程,基本順序應該是先了解調和式威士忌,再進入單一麥芽威士忌的領域,最後進階到單一桶的探索。但台灣市場特殊,大多媒體發表會的主角都是單一麥芽威士忌,因此我最先開始鑽研的項目也是Single Malt,而奠定基本功的單一麥芽威士忌是以下兩款:麥卡倫雪莉桶12年以及格蘭傑經典,分別是純雪莉桶與純波本桶的代表,至今我仍百喝不膩,只要能夠好好掌握這兩款威士忌的風味,大多數的蘇格蘭威士忌都能輕易判斷出風味的來源,畢竟以這兩種橡木桶熟成的威士忌共占了九成以上。

上月再度造訪蘇格蘭,參觀剛剛完工的麥卡倫新酒廠,感觸良多。新酒廠將蒸餾間與遊客中心巧妙結合,透過遊客中心透明帷幕就能看見新酒的製作過程,同時以最新的互動式科技與立體投影來闡述釀酒的中心理念。但最令我感嘆的是麥卡倫對環保與永續經營的注重,這間堪稱是蘇格蘭現今麥芽威士忌中規模最大的新酒廠,從遠方看過去卻只像是有隨處可見的蘇格蘭丘陵,使用了獨特的圓頂式工法去讓建築物融入環境之中,但走入其中就會為其磅礡的氣勢所震撼,這也正符合他們威士忌的特色:低調而又優雅,深入品飲之後就感到到蘊含其中那宏大的格局。而麥卡倫的威士忌所立足的根本就是雪莉桶,為此他們從源頭建構了完整的橡木桶供應鏈,想要了解雪莉桶的風味特色,麥卡倫是我推薦的第一選擇。

相對於台灣乃至亞洲人特別偏好的、數量較為稀少的雪莉桶,被大量使用的波本桶才是撐起蘇格蘭威士忌產業的存在,純波本桶裝瓶的蘇格蘭威士忌為數不少,但我獨鍾於格蘭傑經典,它同時是我喝到的第一款純波本桶及無年分標示的威士忌,教會我撇掉年分帶來先入為主的印象而專注在風味的發掘上。另一個重點在於他們首席調酒師Dr.Bill Lumsden獨特的釀酒哲學上,他非常注重基礎的建構,就像是籃球員必先練好基本運球才能做出各種不可思議的上籃動作。格蘭傑的基礎就在於波本桶原酒,大多其他高年分或限量發表的實驗性作品都是在轉放到其他各種橡木桶再調和而成。熟悉格蘭傑經典後再去嘗試其他的格蘭傑酒款,可以鮮明的感受出波本桶原酒在威士忌風味建構上的重大影響。

台灣的驕傲

另一個對我來說很重要的品牌是噶瑪蘭威士忌,成立於我入行的那一年,是一直陪著我成長的一款威士忌,也是讓我可以對外國朋友抬頭挺胸驕傲推薦的台灣威士忌。噶瑪蘭歷年來已在國際各大烈酒競賽奪得超過270面金牌,品質與成就不用多說。他們所推出的每一款威士忌,我幾乎都是在第一時間找來品嚐,印象最深刻的是經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒上市時首次喝到的震撼,那種把清新奔放的熱帶水果香氣與濃郁沉厚的單寧風味揉合在一起的獨特口感。噶瑪蘭的首席調酒師張郁嵐跟我說過:「以釀造威士忌的環境而言,台灣的炎熱讓噶瑪蘭每年蒸發掉非常多的酒,但也因此我們能夠讓橡木桶的風味快速地融入威士忌中,將危機化成轉機,把缺點扭轉成優點,正是噶瑪蘭能夠成功的原因,也代表台灣人永不服輸的精神。」後來在工作上遇到瓶頸時,我常常想起這句話。VINHO本是我家中常備的威士忌品項,但在它2015年得到了WWA世界最佳單一麥芽威士忌以後瞬間被搶光,一瓶難求且價格飆升,直到隔年才慢慢恢復正常供應,那段沒有VINHO喝的時間還真是難熬啊!

調和的藝術

但要了解威士忌的美好,不能忽略的還是調和式威士忌,我一直跟朋友與消費者溝通的一個重要觀念就是 –現代酒業最注重的是調和的藝術,不僅威士忌,紅白酒與香檳與大多數的酒款都是,只有透過調和才能將不同批次釀造的酒液融合成穩定的優質產品。在全球威士忌市場的銷售量上,調和式威士忌占了約八至九成,這才是這個產業的基石。與大多數朋友一樣,我第一款喝到的調和式威士忌是約翰走路黑牌,當時完全不覺得這是一款容易接受的威士忌;但它有一種獨特的魅力,讓你愈喝愈著迷,那種架構在40多種原酒上的巧妙平衡表現出的麥芽甜味與細緻煙燻香氣,就像是一個慢熟但很有內涵的友人,在長久相處下,慢慢被其魅力所折服,最終成了生活中不可或缺的存在。百齡罈17年與帝王18年也是我非常喜歡的調和式威士忌,所表現的都是非常經典的蘇格蘭風味,前者有細緻的花草香氣、帶著複雜香料氣息的木質調、誘人的煙燻味道伴隨著滑順的口感都完美的融合在杯中。後者由於使用了Macduff這間靠海的威士忌酒廠原酒,帶有微妙的海鹽味與堅果系的味道,與雪莉桶風味搭配得非常和諧,口感圓潤而能帶出層次非常豐富的香氣,百喝不膩。

水流觴小檔案

資深雜誌編輯,持有WSET烈酒二級證照,現服務於Whisky Magazine國際中文版,專精於威士忌報導,也曾擔任多場國際調酒大賽評審。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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