清早，大多數的人才自夢中醒來，FikaFika內的磨豆機已開始運轉。轉眼豆子成粉，落入沖煮把手，汁液注入杯底，與窗外透入的陽光輕柔相映。眼下才平日八點，店內已人聲鼎沸，陳志煌站於吧台後，和咖啡師討論著前一天剛烘成的豆子。但其實他不常在店裡，烘豆廠才是他的每日重心。
「很多人說為什麼來店裡都看不到我，因為作為一個烘豆師，就是該在烘豆廠和咖啡豆與烘豆機打滾在一起啊。」
他將自己定位為烘豆師，而非咖啡店老闆。拿下北歐烘豆冠軍至今已七年，他仍親力親為烘出每一粒豆子。癡狂之人總能見得到某種純真，陳志煌談起咖啡豆時的神態，正是如此。
攝影出身 咖啡扭轉一生
陳志煌大學其實是學攝影的，但因媽媽愛喝咖啡，他很早就承接起買咖啡、煮咖啡的責任。「當時我家還沒有磨豆機，我就請店家磨成粉，早上我會用Syphon壺（虹吸式咖啡壺）煮，一杯給我媽媽，一杯給我。」
媽媽每日的評語開啟他對咖啡的好奇，「那時覺得很奇怪，一樣的煮法，為什麼有時比較苦，有時比較酸，才開始去研究它。」延續到大學，和還是女朋友的太太Maggie約會，興趣相投的兩人一有空就跑咖啡店，二十年前台北最紅的咖啡店當數「普羅」和「歐蕾」。「我記得歐蕾當時開在一條小巷子裡，還要在門口排隊等位子。」
咖啡讓他娶回賢內助，一杯耶加雪菲更直接扭轉他的一生。「有次從天母的雅圖咖啡店買回一包豆子，煮完一喝驚為天人，竟然有白色花朵的香氣，還有很濃的檸檬跟蜂蜜氣味。那次打開我的眼界，發現原來咖啡有苦和酸以外的味道。」
但這杯耶加雪菲後，因單品咖啡在台灣尚不風行，銷量不好，陳志煌再也無法於台北買到類似的咖啡豆。「那時網際網路還是撥接的，我就學著上網去看，發現一堆沒聽過的豆子，像什麼烏干達，興奮下訂，到貨才發現是生豆。」面對無法直接沖煮的生豆，陳志煌決定自學烘豆，從爆米花機、奶粉罐炒豆，到向家人籌資進豆子、買二手烘豆機。沒有老師、沒有參考書，他靠著捲袖自學，一步步烘出冠軍之路。
日夜苦練 烘成北歐冠軍
領著眾人走入位於南港的烘豆廠，這裡本來是座工業大樓，卻是陳志煌自學烘豆並走向冠軍的重要起點。他最早租下這棟的三樓烘豆，後因烘焙時間太長，為了省下通勤時間，把二樓也租下當住家。「半夜睡到一半有什麼新想法，我就跑上樓開機烘豆。那時可以從白天炒豆炒到晚上，下來吃個晚餐，再上去烘到半夜。」
這樣的日子過了幾年，陳志煌靠著每日修正創新，研發出「烈火輕焙」技術。「這種烘焙法要用很大的火快炒，炒出來的咖啡烘焙度很淺，香味卻可以在鼻腔乍放開來。」也就是那時，他在網路上發現了「北歐盃咖啡烘焙大賽」的資訊，抱著用新技術烘成的豆子，就這樣踏上挪威國土。
「這比賽有點像電視冠軍，是由兩百多位餐飲業專業人士一人一票。他們沒有比賽規則，也不限制你的豆子種類和烘焙度，只要你的咖啡夠好喝，最多人投票給你，你就是冠軍。」當天，陳志煌的咖啡成全場焦點，也是北歐盃冠軍首次被亞洲人奪下。拿下冠軍那時，FikaFika開張不到一年，知名度因此大增，卻讓陳志煌變得謹慎。
「得冠軍只是讓慕名而來的人多給你一次機會，如果這次他失望了，他就再也不會來了。所以直到現在我們還是很在意端出去的每一杯咖啡，我都說那是一期一會，這杯咖啡會決定他對FikaFika的所有印象。」
不願止步 守住喜歡的味道
拿下冠軍是2013年的事，陳志煌卻不止步於此，依舊日日進烘豆廠精益求精，發展出如今更勝一籌的「陽光烘焙法」。「『烈火輕焙』會讓咖啡香氣乍放在鼻腔，但它有個先天上的缺點：就是缺乏餘韻，在嘴裡的厚度不夠，所以我一直希望能做出又香、口感又厚、又有餘韻的咖啡。」
為了烘出夢想中的味道，陳志煌投入更多心力在烘焙時間的掌握上，「從生豆轉變成熟豆間，你要給它足夠的轉化時間和空間，當這些發展足夠，即使烘得很淺，它味道也是非常飽滿的。」就像連綿雨天裡突然綻放的陽光，陰霾裡的暖意總是更能深入人心。從烘豆到開店，陳志煌始終秉持這般初衷。
「我曾經在哥斯大黎加探訪產區時遇到一個前輩，他說：『你沒有必要去討好全世界，你只要找到自己喜歡的味道，認真把它做到好，然後吸引跟你一樣喜歡這味道的人就夠了。』這句話到現在對我還是非常受用。」
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