時裝界的變動又再添一樁，距離合約還有八個月，上任不到兩年的Raf Simons再度離開東家Calvin Klein，同時宣布，將取消今年二月的紐約時裝週發表，如今的時尚圈究竟是品牌重要？還是創意總監重要？明星創意總監真的還是萬靈丹嗎？
上任不到兩年的Raf Simons再度離開東家Calvin Klein，同時宣布，將取消今年二月的紐約時裝週發表，消息傳出，業界一片嘩然。而官方聲明是這樣寫的：「在決定了一個與Simons創意不同的品牌新方向之後，兩方友好地決定分道揚鑣。」與2016年Raf Simons上任時的大張旗鼓，這篇聲明確實顯得有幾分落寞。而在Calvin Klein任職期間，Simons獲得了美國時裝設計師協會獎項，發表的系列也獲得許多正面評價，但說到底，時尚依舊是一門生意，反應在數字報表上的市場熱度，未能轉變成持續的收入增長；綜觀以下幾點，或許是這樁婚姻終究得以分手作結。
1. 雙方審美觀不一致
Raf Simons的個人審美觀和Calvin Klein強調的風格美感大不相同，Raf 熱愛高端設計、立體剪裁（而且老實說，他設計的服裝版型，尺寸向來偏小）。Calvin Klein則是主流商業的教課書樣板，性感、活力、Easy to Wear，就連每季為品牌走向定調的Camapign都能看出雙方脫節的美感：由Willy Vanderperre拍攝的廣告大片，充滿高冷與距離感的藝術氣息，習慣了老Calvin Klein的品牌調性的消費者都在問：「那個親民性感的美國寶貝去哪了？」或許消費者仍然期待穿上那條CK緊身牛仔褲就能變成Kate Moss，而不是頭戴針織雪帽，只露出雙眼的星際旅人。
2. 叫好不叫座
雖然Raf Simons為近年來欲振乏力的紐約時裝週帶來一絲曙光，但品牌的收入在第三季度僅增長了百分之二，背後的PVH集團股價也下跌了（驚人的）35%，除了Calvin Klein 250W39NYC之外，Calvin Klein旗下仍有其他商品支線，如內衣、香水、手錶與服裝支線。在兩個月前公布財務報表後，首席執行官Emanuel Chirico表示，之後將會把營銷和市場重點從高端時裝轉移到更主流的市場。
3. 明星創意總監的時代殞落
近兩三年，品牌進入快速洗牌階段，不僅創意總監更替周期縮短，接任者人選也往往出乎人們意料。消費者跟隨主流，商人則數字掛帥，明星創意總監可以為品牌帶來忠實消費者，但更重要的是，他們能否能否拓展更多年輕消費勢力（Alessendro Michele就是非常好的例子），這些將大半生貢獻給時裝屋的設計師證明了，明星創意總監的黃金時代已經一去不復返。
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