復古情懷沒有離開這季的男裝伸展台，但帶來更多元的設計從厚重的鋪棉外套到天鵝絨套裝，還是取材街頭的塗鴉、標語風格，甚至是流浪漢形象都成為2017年秋冬男裝的元素之一。
軍綠配亮橘 洋溢濃厚活力
橘色、軍綠色、迷彩色大量出現在秋冬男裝，尤其Dior 、J.W.Anderson的橘色衣裝相當搶眼，Dior的飽和亮橘來自當季電音銳舞派對的概念，包括緊身夾克、皮質長版外套、背心等，尤其長大衣運用艷橘色漆皮皮革表現，精緻的手縫工藝表現出奢華男裝的質感，也洋溢濃厚的活力；長版背心的寬身輪廓，具有未來感的張力，配戴折射螢光綠的墨鏡，有著高調的時尚態度。
擅長雌雄同體風格的J.W.Anderson，以小王子一書為靈感，詮釋童稚純真與成熟虛幻的兩種面向，大量拼布與針織繡花的設計，保留女性的細緻美感，垂墜的粗針織圍巾也有搶眼的豔陽橘色；路易威登男裝則是有經典迷彩的低調，適合做多樣搭配。
簡約高領 展現柔軟優雅
無論是針織、衛衣或羊毛衫，在秋冬男裝都以高領設計為默契，大衛貝克漢（David Beckham）在前往路易威登看秀時，即穿上冷灰色的高領針織衫，垂墜柔軟，展現愛家好男人的風采。
Dior男裝推出許多修身高領針織衫、衛衣，深鐵灰色或黑色的設計，用以融入都會型男的層疊穿搭，適合作為正裝穿著，且展現優雅、fit的健美身型；設計師Oliver Spencer則是在這一季推出更具男人味的新品，採用傳統男裝面料，例如威爾斯王子格紋軟呢、條紋毛呢、高領毛衣等單品，成熟世故、剪裁寬鬆，運用黑色系、橄欖綠，配上酒紅色系的紳士品味，以實穿為梗概。
棉被時尚 解構線條美學
捆著棉被出門，是當季最具幽默感的表現，總是讓人期待不已的Rick Owens以捆綁和包覆來解構線條，再次展現品牌特立獨行的美學，致力展現雕塑感，胯部放大的長褲則有強烈的未完成感和瞬時感，拼接、歪斜、領部多樣卻隨意的捆綁羽絨，則營造了一種原始、無裝飾的樸質。
BALENCIAGA的羽絨鋪棉則是公子哥兒的隨意，運用鮮明的藍白色呼應女裝的大型圍巾披肩，作為誇耀的領結設計；MONCLER男裝巧妙融入登山繩紋與配件等，服裝的廓型採用多層次比例，將各式材質做巧妙趣味的混搭運用。蘇格蘭設計師 Charles Jeffrey以超強創意聞名，2015年才成立的Loverboy品牌今年不負眾望、再度搞怪，其中一套穿插在模特兒之間的「不明行走物體」，是Gary Card的作品，名稱是八竿子打不著的「女神」，秀後就搬到Dover Street Market展出，卻為秋冬男裝秀帶來「靈芝草人」現身的逗趣話題。
塗鴉藝術 透出喧囂寂靜
設計師Vivienne Westwood 向來都走叛逆思維，2017秋冬倫敦男裝周以無性別的手法登場，有著強烈的藝術性與宗教符號，在細節處保留手工特色，剪裁出人意表，尤其是星月圖騰與大膽用色的衣裝，顯出了時尚教母天馬行空的思考與創意。
Dior運用斗篷和罩衫，加上深邃的黑色展現男裝的經典樣貌，將人臉做黑白底片般的壓印，雖然是灰色的高冷氛圍，卻有電音銳舞的新浪潮精神，彷彿喧囂卻很寂靜，將傳統的考究西服結合街頭時尚，有著華麗張揚的戲劇性。
絢爛針織 秀民族風野性
2017秋冬男裝的針織衫，是以垂墜感強、寬鬆輪廓的oversize主調，加上繽紛用色的大膽，大放異彩，例如SIBLING的背心，包肩、寬版的設計，以及菱格紋的色彩拼接，都展現民族風的野性；Vivienne Westwood則是隨性的色彩混織，讓衣裳成詩，洋洋灑灑彷彿穿搭的詩意，極為浪漫。
J.W. Anderson 成人版小王子概念的超大尺寸針織毛衣，則是運用經典格紋作為點綴，在中規中矩和離經叛道之間擺盪，玩出嶄新輪廓；LV高領針織衫則以單色的簡約，以及紳士藍的用色來體現節制高雅的氣質，粗針織搭配襯衫或T恤，別有一番旅行者的浪漫情調。
翻毛領 進階版盡顯奢華
翻毛領宛如2017秋冬男裝制服，盤點所有男裝品牌，幾乎都有翻毛領的外套設計。COACH的翻毛羊皮外套幾是品牌具標誌性的單品，在本季以丹寧外套搭翻毛設計、或是豹紋皮草翻毛，展現進階版的創意；LV則以珍稀皮革的鱷魚紋搭配翻毛領，盡顯奢華。
Dior的煙藍色翻毛領搭襯皮衣夾克，有著時尚前衛感，且相當時髦，是可休閒也可正裝的實穿外套，並且透露鮮明的個人態度；Giorgio Armani則以雅痞男人味為主軸，大衣除了以灰藍色呈現年輕活力，緄邊與翻毛領的細節，讓大衣外套更見帥氣。
就是愛作「袖」 諷過度裝飾
這幾季設計師們有志一同的都在袖子上大作文章，不管是超長袖還是不同材質拼接，在本季都屢見不鮮。中國的設計師周翔宇（Xander Zhou）將源於政治、經濟、社會中的焦灼和恐懼也蔓延到了許多設計裡，讓人過目不忘的「喇叭袖」，如同他這季的主題「Im Carrying A Secret Weapon」，凸顯自我的秘密武器。」時尚鬼才Thom Browne本季整場秀除了包上的紅藍白裝飾，是清一色的襯衫領帶與灰色毛料，被解構的西裝以2D方式「披」在男模身上，Oversize的版型、滿身鈕釦，既像是對過度裝飾反諷，但更是對剪裁工藝的推崇。不過最吸睛的還是穿插其中，數件搭有過膝長袖的設計，為我們呈現了一個不對稱的時裝世界。
標語、Logo齊上身 穿出態度
時裝是反映時代的產物，而正是在這樣的一個多元開放背景下，一件件極具個人性格標籤的服飾應運而生。Valentino 2017秋冬男裝是Maria Grazia Chiuri離開後，由Pierpaolo Piccioli獨立操刀的首個男裝系列，特別與藝術家Jamie Reid合作為品牌打造標語及龐克字句，把「從報紙剪貼」的生活化形象運用在服裝上。
Balenciaga 依舊在剪裁上迷戀oversize或不規則的設計，衛衣、羽絨背心、寬鬆西裝等單品再再顯示創意總監Demna Gvasalia希望強調的「舒適自在」穿搭態度。靴子上的「Balenciaga」和連帽Ｔ恤印著的「Kering開雲集團」logo，也延續了Demna Gvasalia創作上樂於彰顯品牌名稱的高調精神。
格紋魅力不衰 織出特有溫度
格紋是男性衣著不可或缺的元素，夏、冬兩季皆能看到，也是設計師們混搭時的夥伴。三宅一生（Issey Miyake）秋冬男裝則以師法大自然，將戶外服飾的科技機能性布料運用在高級男裝上，用抽象的手法，在格紋間融入不斷變化的森林的色彩，把楓黃與亮灰色大膽透過格紋扭轉形象，布料以緹花織法呈現特有的溫度。
以其正裝剪裁出名的英國設計師Paul Smith在這次巴黎男裝周期間，首次將旗下男、女裝合併發表。融合經典並擅於顛覆傳統，一直是品牌的精神，把象徵英倫紳士的格紋和羽毛圖案結合，成為系列主軸。加上大量使用毛呢、喀什米爾羊毛等材質面料，裁剪出合身輪廓，一如當年剛發跡時的70年代氛圍。
混搭時尚彩虹 融入青少年幻想
擁抱更多色彩已經是當代男裝設計的顯學了，揮別刻板印象的藍、黑、綠，隨之而來的是有如虹彩般的繽紛配色。對Kenzo來說，攪亂服裝的調色盤是為了迎合時下年輕市場的需求，於是雙人設計師Humberto Leon 與Carol Lim在這季的男裝，利用明亮的顏色堆疊，使整個系列色調間的對比拉高，既前衛又時髦。
Loewe男裝以後工業時尚為主題，與個人主義的風格合而為一，創意總監Jonathan Anderson形容這一季猶如青少年的幻想一般，無拘無束又把結構和解構並存。結合細緻訂製細節，與高科技實驗性設計及奪目用色，利用12種鮮色皮革拼縫而成的雙排扣大衣，如連綿彩虹相間的效果，使人眼睛為之一亮。
融入登山繩紋與配件等，展現羽絨時尚。 圖／MONCLER提供
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絲絨裝浪漫 異材質拼接典雅
貴氣的絲絨面料是冬季最亮眼的材質之一，有著浪漫又細膩的氛圍，自是塑造沉穩優雅設計的好選擇。延續實穿至上的理想，男裝設計師Veronique Nichanian利用異材質拼接呼應服裝的典雅，在經典的款式中推陳出新，墨綠搭配亮黃色點綴了整個系列，酒紅色的絲絨套裝彰顯出拿捏微妙色調差異的品牌美學思維。
2017年秋冬男裝系列，大家都在等著看去年9月接下Berluti設計兵符的Haider Ackermann如何定義品牌，這一季充滿了各式色彩的撞擊，當中有著設計師偏好的酒紅色及孔雀藍，拼貼出秀場上那些雙排扣外套、立領西裝和飛行員夾克，混搭多種材質表現出精緻感，以及如寶石般的耀眼光澤。
街頭遊牧民族 暗諷美國社會
設計師尾花大輔把流浪漢形象重新包裝，運用在N.Hoolywood的男裝中。如同多數街頭無家可歸的人會把所有「家當」依心情隨意披掛在身上，隨時都在準備遷徙，發黃的報紙和塑膠袋是最常見的裝飾，套用了這樣的概念，創造出精緻的皮革外套、條紋西裝、水洗丹寧大衣及印花針織衫，暗諷美國當前的社會文化。
在大秀邀請函上，印製了「Ｗorking 24 Hours Everyday」，還附上一張出勤表，說明本季的Yohji Yamoto男裝便是向勞動者致敬。系列從妝髮到服裝的細節處理，呈現不修邊幅甚至邋遢的樣子，設計師山本耀司認為，這才是最貼近生活的樣貌，雖非向街頭元素取材，造型還是讓人聯想到流浪漢。
