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服裝秀即看即買?部分品牌說「不」

2016-02-26 09:15聯合報 記者曾智緯

快時尚、數位化持續在時尚圈發酵,致使不少品牌開始逆向操作,原本發表會後半年才能買到的服飾轉變成「即看即買」的形式。但巴黎高級時裝公會和設計師Giorgio Armani卻同聲說「不」。

「即看即可買」的形式是否會成為精品品牌救命仙丹,大家都等著看。圖/BURBERR...

「即看即可買」的形式是否會成為精品品牌救命仙丹,大家都等著看。圖/BURBERRY提供

精品品牌數位化最成功的BURBERRY,近年不斷以社交媒體使用者迴響,修正品牌經營策略。其中最大的轉變莫過於把一年四場男、女裝的大秀縮減成兩場,在服裝秀後就可訂購到秀上系列服裝,並於官網推出「Runway Made to Order」,享有個人化訂製服務。有類似計畫的品牌還包括Michael Kors、Tom Ford及Rebecca Minkoff等。

明星設計師Tom Ford還表示「時裝周的觀念,已經過時了」,眼看將要成為新趨勢,巴黎高級時裝公會卻聯合Dior、CHANEL、Hermes、Lanvin等重量級品牌CEO討論,決議對「即看即可買」說「不」。根據WWD報導指出,公會主席Ralph Toledano表示,巴黎時裝產業發展健全,而且過去20年來都不斷成長,即看即可買不過是一種充滿娛樂效果的行銷模式。

Ralph Toledano指出,時尚產業是環環相扣的,當你滿足了消費者慾望,卻沒想到後端製作商是否能配合,最重要的是,這種作法只會扼殺設計師的創意。持有相同看法的還包括旗下擁有GUCCI、Bottega Veneta等品牌的開雲集團主席Francois-Henri Pinault。他透過媒體表示,集團品牌不會加入這種營銷模式,而且認為服裝秀也是設計師創作的一部分,需經過數月的修正,才能給消費者最精緻、奢華的服飾。

針對這熱門議題,義大利老牌設計師Giorgio Armani也提出自己看法。認為時裝周形式跟時間的確需要修正,但也不需要立即投入即看即可買的懷抱。現今要面對包括快時尚、社交媒體的挑戰,不僅僅只是數字問題。

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Giorgio Armani
時裝周
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