袁青／Marc Jacobs 浪子不回頭

2013-10-08 00:00 udn STYLE 袁青（時尚觀察家）

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上任後，第一個挑戰是想辦法讓LV從做皮箱的老牌子變成時尚精品；無可否認，他天生血液裡鼓譟的街頭藝術因子，為傳統但有點兒僵化的法式優雅注入前所未有的活力。但優雅的LV如何和紐約或東京前衛藝術擺在一起，兩個極端的世界如何共處？Marc力求藝術家跨界合作，成功將藝術推上商業模式，業績也開出紅盤。911之後，時尚界蕭條黯淡，Jacobs說，「我們不能一直悲傷下去，時尚界應該帶來歡樂，下一場秀我要天真爛漫。」

LV點頭後，繼街頭Stephen Sprouse的塗鴉，為人熟知的村上隆微笑櫻花包與Richard Prince的合作，試圖解構傳統Monogram的創新點子，讓奢華與前衛藝術相融，成為經濟衰退時期大賣的商品。「古典保守和力求引領潮流，」Marc認為兩者相距愈遠，化學作用愈大，跨界在他手上成為一股全球現象，裡子、面子，他把LV拱上精品龍頭老大的寶座。

出櫃、和男友高調曬恩愛、為MAC化女妝、吸毒嗑藥、增肥減重，中年練成精瘦到可以穿川久保玲的裙子，更為同名自己的品牌全裸拍香水廣告，Marc Jacobs的名字不斷出現在時尚、影劇和八卦小報。今際LVMH集團證實了Marc的去留，隨之而來的，誰能接下這個大位？目前消息傳的最火的是，前Balenciaga設計師Nicolas Ghesquiere已經與LVMH集團高層接觸過，接任藝術總監一職的呼聲最高。

今年50歲，帶領LV跨入成衣精品的Marc未來3年內將會專注在價值接近10億美金的同名品牌，和全心投入首次公開募股（IPO）上。目前LVMH集團擁有Marc Jacobs同名品牌大量股分，並持續推動副牌Marc by Marc Jacobs（MBMJ）的全球市場。

像LVMH，PPR這種擁有許多知名設計師品牌的控股公司，幾乎壟斷市場上大多數高端精品。將冠有自己名字的品牌售予精品控股公司的設計師，主要是為了拿到大筆現金，能夠繼續以其名推出更多系列產品。WWD（Women's Wear Daily）推測Marc試圖循Michael Kors腳步，將品牌公開上市募股。

很明顯地，Marc和他的合夥人Duffy都承認Marc by Marc Jacobs不能只有傀儡總監，它需要更有創意與前瞻性的主人領導。對於Marc Jacobs結束16年的LV任期，令人想起PPR精品集團的Gucci與Tom Ford的分手。此番代表設計師金童的「造神運動」結束？還是大者恆大的精品托辣斯集團又要再造下一個「時尚之神」的行銷手段？想來華裔金童吳季剛接掌Hugo Boss女裝設計總監就不太令人意外。